中国纺织业争夺“时尚话语权”是不是空想？

         10月底的北京，上千名世界设计领域的精英几乎每天都在国家大剧院、中国美术馆、中央美术学院这几个地点来去奔波。这三个地点正是Icograda世界设计大会的主场地。自1964年以来，已成功在世界多个国家和地区举行了22届、被誉为“设计界奥林匹克”的Icograda世界设计大会终于移师北京。

　　在很多人看来，Icograda世界设计大会在北京召开，是中国创意产能崛起的一种暗示，也是中国自改革开放以来，在其“硬实力”逐渐丰满之后，创意产业“软实力”也在获得世界认可的一种象征。或者说，这是国家战略中必不可少的重要一步。

　　值得庆幸的是，人们在这次盛会中也看到了来自中国时装品牌的身影——“例外”在中国美术馆的一场主题展览让世界进一步发现了中国时装业的前沿思考和影响力。这也是“例外”及其子品牌“无用”继前两年持续登上法国高级时装周舞台之后的最新发声。与此相关的是，近两年吉芬、利郎、波司登等一批优势本土品牌相继在世界时装舞台和卖场中得到了不同层面的认可。

　　而当很多人抑制不住兴奋，想要高呼“中国时装大国崛起”之时，理性的声音也接踵而至：几个成长仅十几年的品牌，即使再优秀，又怎能与西方庞大、深厚的时尚财团、利益群体，以及游戏规则和话语权正面对抗？

　　“时尚话语权”是不是空想？

　　“中国要有自己的时尚话语权”这个想法并不新鲜。用中国纺织工业协会副会长孙瑞哲的话说，这曾经是“关起门来吹喇叭，把自己的耳朵都震聋了”。在他看来，以前提这个概念，一方面时机未成熟，而另一方面则没能跳出中国纺织服装产业的条框。

　　“但现在我们的外部环境和内在产业能量已经大不相同。”孙瑞哲认为，中国纺织服装在全球纺织品市场上的份额已经超过30%。很多品牌企业成长很快，产业集中度越来越高，各种优势资源开始向优势企业集中。数据显示，2003年销售额3亿元以上的企业占全行业规模以上企业的2%，2008年是3%；5亿元以上的企业分别是0.9%和1.5%。从外贸层面看，因为金融危机影响，中国纺织服装企业优胜劣汰，剩下的优势加工企业的议价能力在提高。而在内销层面，渠道的多元化所带来的成本降低，使得企业可以在低成本模式中快速成长。另外，“金融危机最大的好处就是促成了理性消费，为我们提供了很好的机遇。”孙瑞哲说。

　　中国流行色协会会长梁勇去年在罗马发现，很多时装店里都主打中国红。“现在东西方的界限越来越模糊。”在他看来，整个世界时尚业的生态正在发生改变：“一方面是上下游整合的力量。如ZARA的模式就提出一个问题——原来的时尚游戏规则是否行得通？另一方面，整个世界的趋势也在变化。中日韩的力量成长很快。这些因素打破了以前欧美一家独大的局面，整个话语权中出现了多元的声音，西方话语权减弱的趋势越来越明显。这些变化对我们的产业是机会，也是考验。”

　　在他们看来，中国的纺织服装产业发展已经水到渠成。在这种情况下，中国提出时尚话语权并不是妄自尊大的空想。

　　不过，孙瑞哲也看到：“我们虽然有规模，但缺少消费者对产品内在价值的认可。这在某种程度上来说有些不正常。中国品牌的自信心如何表达？”对时尚话语权的掌控正在成为中国纺织服装产业的一项重要战略和使命。

“时尚联盟”与集成创新

　　孙瑞哲在和国内一些大品牌企业聊天时，发现他们也有很大困惑。这些品牌虽然销售额很高，但在都市主流消费群体中的优质形象还没有完整地建立起来。“其实每家企业都非常努力，但仅凭一两家企业很难产生真正的影响力。”在梁勇看来，本土的品牌也想做到像西方那样的话语权，但做不到，“即使是10家企业都很难，因为我们的市场份额还太小。但没关系，我们可以慢慢来”。

　　其实，近年来无论是政府和行业层面都有过不少推动品牌成长、提高影响力的尝试。如评选优秀品牌、名品进名店……虽然这些尝试都在不同层面上对本土品牌的发展起到一定的推动作用，但这些尝试有的局限在纺织服装的产业框架内进行，有的则政府主导味道太浓，往往难以形成真正具有生命力的能量循环体系。

　　无论是孙瑞哲还是梁勇都认为，时尚话语权的体现一定要以集成方式，在产业内部上中下游形成互动，在色彩、纱线、面料、服装各个环节贯彻一个声音。并且一定要通过市场的手段，融入商业和传媒的力量。据悉，即将于下个月初在北京举办的2009中国纺织创新年会上，“时尚话语权”将成为核心命题。而且，在这次会议上，“时尚话语权”将会通过成立“中国纺织服装时尚联盟”的方式来实现。

　　按照孙瑞哲的设想，这个时尚联盟将在三个层面上展开：主体是优势品牌和企业，吸收商业和媒体等社会力量，核心是流行趋势发布。“流行趋势不仅仅指导生产，而且引导消费，逐步在消费者层面、社会层面促进对优势品牌的认可。”他透露，他在明年3月北京的三大专业展(服装、面料、纱线)期间，时尚联盟的流行趋势发布会将会以集成发布的方式首次面世。

　　孙瑞哲坦言，这三个层面的设想其实也正是整个“时尚话语权”计划和“时尚联盟”的难点所在：“这些企业是否真的能够志同道合？怎样让他们在不同的利益追求下，有一致的方向？时尚是短暂的，风格是永恒的。品牌总是要有自己的风格。如何融合这种共性与个性？对于产业的倡导，商家与媒体如何呼应？在这次创新年会上，我们希望提出这些问题，让大家来共同探讨。”梁勇说。

　　据悉，目前中国纺织信息中心、中国服装协会、中国流行色协会等几个权威行业机构正在进行的一项重要工作就是设定“时尚联盟”的准入门槛。“时尚的先锋性和扎实的市场性并重，同时也包括上游产业链上的所有优势企业”。

　　国家战略与产业布局

　　上世纪90年代，韩国第三大城市大邱成为韩国最大的纺织产业基地。然而，亚洲金融危机发生后，其行业内部结构性、积累性的矛盾和问题开始暴露。为重振纺织业，谋求新优势，1998年9月9日，在韩国政府主导下，大邱正式启动一项庞大的国家产业计划——“米兰计划”，旨在提升大邱纺织服装产业国际竞争力，把大邱市打造成意大利米兰式的国际时尚中心。

　　虽然此项计划因种种因素而夭折，但其战略思路却给我们启迪：“善弈者谋势，不善弈者谋子。”

　　“以前我们在战术方面考虑较多。我觉得今后要更多地从国家战略的角度来考虑，要让所有的力量集合起来形成一种气候。”孙瑞哲说。

　　在他看来，很多品牌和企业是抓住了市场机会而成长壮大的，实际上支撑品牌的内在实力还很薄弱。在过去10年中，“协会在信息化、质量检测、色彩管理、社会责任管理等方面都已经布好局。我们现在就是如何要将这些成果打包，完善供应链，赋予他们内在的实力，帮助众多品牌成长。这是终极的目标。”

　　在谈到如何对接新兴商业模式的时候，孙瑞哲表示，这些新兴的商业模式各有成功之路。“我们要做的是如何为这些品牌打下良好基础，以其今后更好地对接到优秀的商业模式中。”而这种打基础和对接准备，或许就是争夺时尚话语权的最好路线图。2000年，加拿大著名作家、社会活动家娜欧米·克莱恩(Naomi Klein)在《No Logo》一书中深入地描述和剖析了西方品牌在20世纪末期征服世界的狰狞图景，并对此提出深刻反思：与这些品牌话语权的深层对抗，将是未来世界的重大命题。

　　对中国纺织服装产业而言，“以前是生产的环节对抗。今后是时尚话语权的对抗。这一天迟早会到来。”孙瑞哲说。 

(本文来源：中国纺织网 )